Où suis-je?
24/03/2018 : Dubai, E.A.U.

Derniers commentaires
>>   Par Danièle , le 28/03
       Salut Florent, en ce mois de...
>>   Par Florent, le 26/03
       Merci Tata :-)
>>   Par Florent, le 26/03
       Salut Gérard et Christine!...
>>   Par MARYSE BEUCLER, le 26/03
       merci pour mamie...bonne route
>>   Par Gérard Martinez, le 26/03
       Bon, puisque tu dis que tu...


16/04/2018 : en raison de spam les commentaires sont désormais impossibles et désactivés


Catégories :
>>Tour du monde (139)
>>Tour de France (83)
>>Suède (45)
>>Malte (7)

Tour du monde



Articles 1 - 5 / 139
1 2 3 4 5



Article du Jeudi 14 juin 2018

16h39 - Etapes 867 – 877. Yazd - Masshad (694 kilomètres)

[FR] (in english below)
Après Yazd, je m'attendais à une longue route à travers des paysages désertiques sans intérêts, mais j'ai été surpris par la beauté des décors. Après une première étape nulle et une nuit passée dans une mosquée, j'ai évolué pendant plusieurs jours dans des paysages de montagnes nues dont l'érosion rappelait le Sud-Ouest américain, et de surcroît souvent recouvertes d'un tapis salé blanc. J'ai tous les jours laissé le vélo pour aller marcher un peu dans ces montagnes extraordinaires. Le monde n'aura donc jamais fini de me surprendre ! J'ai même pu observer une tornade à environ un kilomètre de moi, avec ses vents tourbillonnants et sa colonne verticale joignant la Terre au Ciel. Et moi qui pensais que ce phénomène ne se produisait que dans le centre des Etats-Unis et que je n'en verrais jamais de ma vie... C'était une petite tornade, mais cela reste un phénomène spectaculaire et fascinant qui semblait tout droit sorti du surnaturel. Mais je n'étais pas au bout de mes surprises et dans ces paysages gigantesques dignes de l'Ouest américain, le grand show des forces de la nature ne faisait pourtant que commencer. En effet, après 16 étapes de vent de face depuis Dubaï, j'ai enfin eu le vent dans le dos lors de 872ème étape de cette ballade cycliste mondiale. Et au moment d'arriver dans la seule localité à 100 kilomètres à la ronde, j'avais déjà parcouru 110 kilomètres les doigts dans le nez et j'avais reçu une invitation pour dormir dans cette ville. Mais je me voyais bien aussi profiter du vent pour faire encore 40 ou 50 bornes et camper dehors. D'un autre côté, la météo annonçait de la pluie pour la nuit et vu la chaleur, je craignais un possible orage, chose que je déteste vivre en pleine nature. Après une longue hésitation, j'ai choisi l'option invitation. Une heure plus tard, alors que venais tout juste de rencontrer mon hôte Majid, finalement un ami de la personne qui m'avait initialement invité, une très violente et impressionnante tempête de sable s'est soudainement abattue sur la ville. Je ne sais pas ce que je serais devenu seul dans la nature au milieu d'un tel déferlement de vents déchaînés et de sable ! J'ai vraiment fait le bon choix ! Nous avons accroché en 2-2 mon vélo sur la porte arrière de son 4*4 Toyota Land Cruiser Série 4 vieux de 45 ans, mis la musique et il m'a conduit dans son village (روستای آبخورگ) à 10 kilomètres de là, un village historique qu'il aime faire visiter aux touristes. Nous avons déambulé le lendemain dans les ruelles et les maisons construites dans un mélange de terre et de paille. Il m'a expliqué l'histoire et le mode de vie d'antan puis m'a emmené à l'observatoire astronomique qui surplombe le village. Enfin, j'ai repris la route vers Kasmar où j'ai été hébergé par Majid, un hôte du réseau warmshowers. Nous avons notamment visité le beau "Holy Shrine" (lieu religieux) de Kasmar. Sur la route, j'ai rencontré une famille à 5 sur une mobylette qui m'ont invité à dormir chez eux quelques jours plus tard à Masshad. J'ai continué vers Nishapur pour aller retrouver Mohammad qui m'avait hébergé l'an dernier. Il est venu me chercher au sommet d'un col et ce fut une grande joie de le retrouver ainsi que sa famille. Les trois journées passées chez lui furent intenses, on m'a offert à longueur de journée des boissons locales (dont le fameux Khakchir) préparées par la maman et des repas. Nous avons aussi pris part à l'inauguration de la première piste cyclable de la ville et j'ai été invité à faire un petit discours à la fin, puis le maire de la ville m'a remis une bague avec une pierre précieuse locale turquoise en guise de cadeau. Un ami de Mohammad m'a quant à lui offert un powerbank, batterie externe rechargeable par la dynamo du vélo pour charger mon téléphone ou mon ordinateur. Un autre ami de Mohammad a réparé gratuitement ma selle en cuir, alors que j'avais perdu une partie du dispositif et la pensait bonne pour la poubelle. À coup de chalumeaux et de disqueuse puis de peinture noire pour la finition, bravo et merci. Quant à Salman, un autre ami de Mohammad, vendeur de vélo, il a réparé ma direction sérieusement abîmée par le trajet en 4*4, a inventé un système pour remonter le porte-bagage et a nettoyé mon boîtier de pédalier et ne m'a rien fait payer non plus, au contraire il nous a invité à dîner le soir chez lui. Enfin, Matin, un autre ami de Mohammad d'une agence de voyage m'a obtenu un demi tarif pour le trajet Masshad-Douchanbé, à 75 euros au lieu de 150 l'an dernier. Enfin nous sommes allé à la poste pour envoyer un colis vers la France et c'est de nouveau allégé avec un sac Orlieb de 13L en mois que j'ai quitté Nishapur. Au moment de se quitter, la maman et la famille qui m'ont accueilli 3 jours l'an passé et 3 jours cette année, m'ont demandé : "quand est-ce que tu reviens?!". Il fut difficile de les quitter et de leur faire comprendre que je ne reviendrais certainement pas avant une dizaine d'années. Enfin, j'ai pris le bus pour Masshad (1 euro pour 120 kilomètres) sur une grosse route sans intérêt déjà empruntée l'an dernier et j'ai rejoint la famille de Amin qui m'avait invité précédemment à 5 sur une mobylette. Eux aussi m'ont gâté et offerts boissons, repas et jolis cadeaux. Nous avons visité le Holy Shrine, vaste et magnifique complexe religieux en l'honneur de l'imman Reza, le seul des immans musulmans originels (envoyés par le prophète Mahommet) à avoir son tombeau en Iran. Masshad est donc le principal centre religieux du pays. Le Holy Shrine est un endroit immense et magnifique à l'atmosphère très speciale avec tous ses bâtimements qui brillent de milles étoiles et tous ces fidèles venus de divers pays musulmans offrant au visiteur occidental une expérience de voyage unique et transportante. Ensuite, voulant éviter les démarches administratives incertaines pour entrer au Turkménistan j'ai comme l'an passé survolé le pays. De circonstances diverses et d'une prise de risque m'ont évité de payer les 150 euros pour le transport du vélo, au final cela fit un vol 4 fois moins cher que l'an passé! J'ai quitté l'Iran par les airs avec un petit pincement au cœur après y avoir passé 3 des 10 derniers mois et traversé le pays dans 3 diagonales différentes. J'y ai clairement trouvé les gens les plus gentils du monde, un fort sentiment de sécurité, et été témoin des liens historiques importants avec la France. Le vocabulaire est souvent emprunté à la langue française (merci, camion, séchoir, coussin, "y" prononé "i grec" en math...) et on m'a rappelé que c'est en France que s'est réfugié le leader de la révolution islamique de 1979, avant de retourner dans son pays à la chute du roi. J'ai aussi été témoin de leur antipathie envers les Américains, à une exception près le soir du dernier dinner à Masshad, et qui fait toujours sourir : la bouteille rouge d'une célèbre boisson gazeuse qui était posée sur la table au mileu des plats locaux...Les problèmes politiques sont bien faibles devant les appels des papilles gustatives. Au revoir l'Iran et merci pour tout! Men Iran ra douste daram. Et encore merci !

Etape 867. Yazd – Saqand. 80 kms.
Etape 868. Saqand – Route 68. 82 kms.
Etape 869. Route 68 – Route 68. 76 kms.
Etape 870. Route 68 – Route 68. 62 kms.
Etape 871. Route 68 – Tabas. 64 kms.
Etape 872. Tabas – Eshqababd. 111 kms.
Etape 873. Eshqababd – Route . 59 kms.
Etape 874. Route – Route . 72 kms.
Etape 875. Route – Kashmar. 52 kms.
Etape 876. Kashmar – Route . 16 kms.
Etape 877. Route – Nishapur (Masshad). 20 kms.


[EN]
After Yazd, I was expecting a long road through deserted landscapes without interest, but I was surprised by the beauty of the scenery. After a first stage with a night spent in a mosque, I evolved for several days in bare mountain landscapes whose erosion was reminiscent of the American Southwest, and in addition often covered with a white salt carpet. I left the bike every day to go for a walk in these extraordinary mountains. The world will never stop surprising me! I even observed a tornado about a mile away from me, with its swirling winds and its vertical column joining the Earth to Heaven. And I thought that this phenomenon was happening only in the center of the United States and that I would never see in my life ... It was a small tornado, but it remains a spectacular and fascinating phenomenon that seems all right out of the supernatural. But I was not at the end of my surprises and in these gigantic landscapes worthy of the American West, the big show of the nature was however only beginning. Indeed, after 16 stages of headwind since Dubai, I finally had the wind in the back during 872nd stage of this world cycling ballad. And by the time I arrived in the only locality 100 kilometers away, I had already cycle 110 kilometers easily and had received an invitation to sleep in this city. But I also saw myself taking advantage of the wind to make another 40 or 50 kilometers and camp out. On the other hand, the weather forecast rain for the night and the heat, I feared a possible storm, something I hate living in the wild. After a long hesitation, I chose the invitation option. An hour later, when I had just met my host Majid, finally a friend of the person who had initially invited me, a very violent and impressive sandstorm suddenly fell on the city. I do not know what I would have become alone in the wild in the midst of such a wave of unbridled winds and sand! I really made the right choice! We quickyl hung my bike on the back door of his 45-year-old 4*4 Toyota Land Cruiser Series 4, put the music and he drove me to his village (روستای آبخورگ) 10 kilometers away, a historic village that he likes to show to tourists. We wandered the next day in alleys and houses built in a mixture of earth and straw. He explained the history and lifestyle of the past and took me to the astronomical observatory overlooking the village. Finally, I took the road to Kasmar where I was hosted by Majid, a host of the network warmshowers. We visited the beautiful "Holy Shrine" (religious place) of Kasmar. On the road, I met a family of 5 on a moped that invited me to sleep at home a few days later in Masshad. I continued to Nishapur to find Mohammad who had hosted me last year. He picked me up at the top of a pass and it was a great joy to meet him and his family. The three days spent at home were intense, I was offered all-day drinks (including the famous Khakchir) prepared by the mother and meals. We also took part in the inauguration of the first bike path of the city and I was invited to make a small speech at the end, and then the mayor of the city gave me a ring with a turquoise local gemstone as a gift. A friend of Mohammad gave me a powerbank, rechargeable external battery by the bike dynamo to charge my phone or my computer. Another friend of Mohammad repaired my leather saddle for free, while I had lost part of the device and thought it was good for the trash. With blowtorches and grinder and black paint for finishing, congratulations and thank you! As for Salman, another friend of Mohammad, bike salesman, he repaired my seriously damaged bike by the 4 * 4 ride, invented a system to put the luggage rack up and cleaned my bottom bracket. Did not pay anything either, on the contrary he invited us to dinner at his home. Finally, Matin, another friend of Mohammad from a travel agency got me a half price for the trip Masshad-Dushanbe, 75 euros instead of 150 last year. Finally we went to the post office to send a package to France and it is again lightened with an Orlieb bag of 13L removed that I left Nishapur. At the time of leaving, the mother and the family who welcomed me 3 days last year and 3 days this year, asked me: "when do you come back ?!". It was difficult to leave them and to make them understand that I would not come back for at least a decade. Finally, I took the bus for Masshad (1 euro for 120 kilometers) on a big road without interest already borrowed last year and I joined the family of Amin who had invited me previously to 5 on a moped. They too spoiled me and offered drinks, meals and nice gifts. We visited the Holy Shrine, a vast and magnificent religious complex in honor of the imman Reza, the only original Muslim imman (sent by the prophet Mahommet) to have his tomb in Iran. Masshad is therefore the main religious center of the country. The Holy Shrine is a huge and beautiful place with a very special atmosphere, with all its buildings shining like thousand stars and all these faithful coming from various Muslim countries offering the Western visitor a unique and transporting travel experience. Then, wanting to avoid the uncertain administrative procedures to enter Turkmenistan I have as last year flew over the country. Various circumstances and a risk taking avoided me to pay the 150 euros for the transport of the bike, in the end it made a flight 4 times cheaper than last year! I left Iran by air with a little heartache after spending 3 of the last 10 months and crossed the country in 3 different diagonals. I have clearly found the kindest people in the world, a strong sense of security, and witnessed important historical ties with France. The vocabulary is often borrowed from the French language and I was reminded that it is in France that took refuge leader of the Islamic revolution of 1979, before returning to his country at the fall of the king. I also witnessed their antipathy towards the Americans, with one exception on the evening of the last dinner in Masshad, and who always makes smile: the red bottle of a famous soda drink that was placed on the table in the middle of the local dishes... The political problems are very weak in front of the appeals of the taste buds. Goodbye Iran and thank you for everything! Men Iran ra douste daram. And thank you again!

It is not possible to write comments on this post, sorry.

Il n'est pas possible d'écrire de commentaire sur cet article, vraiment désolé.



0 miam  [0 commentaire]

Article du Mardi 5 juin 2018

05h41 - Etapes 856 – 877. Dubai - Yazd (756 kilomètres)

[FR] (in english below)
C'est en compagnie de Sem et Annita, un couple de cyclistes de Bâle, que j'ai effectué la traversée vers l'Iran puis une étape et demi sur l'île de Quesm. Depuis cette île du Golfe Persique, nous sommes partis en bateau explorer une sorte de mangrove, vaste forêt verte en mer, chose plutôt originale pour un pays aussi sec et jaune que l'Iran. Nos routes ont ensuite divergé et j'ai pris la direction de la ville de Shiraz, en montant de 2000 mètres en altitude, bien aidé par une population locale extrêmement accueillante et généreuse. Il fut impossible d'avaler ma réserve de 3 kg de muesli améliorés, et ainsi m'alléger pour grimper, car les dons en nourriture ont été supérieurs à ma consommation ! On m'a invité au restaurant et à partager les repas en famille, on m'a donné des dattes et encore des dattes alors que je n'avais pas fini de manger les dattes reçues précédemment, des œufs du jardin, des biscuits locaux, des mélanges énergétiques, etc... J'ai parfois été nourri matin, midi et soir plusieurs jours de suite, et il en fut de même pour l'hébergement : j'ai dormi 4 nuits consécutives invité chez l'habitant, et un soir, j'avais même le choix entre trois invitations différentes ! Les paysages dans le sud de l'Iran sont jolis avec des montagnes bordées de petits villages et j'ai réussi à trouver des petites routes. À Shiraz, j'ai visité une mosquée colorée, des jardins, ainsi qu'une splendide demeure du XIXème siècle. J'ai aussi rencontré Sébastian, un cycliste allemand. Nous avons fait deux étapes et demi ensemble, d'abord vers Persépolis, un site historique vieux de 2500 ans, ancienne capitale d'un immense empire, puis dans de nouvelles montagnes. Après une nouvelle nuit invités chez l'habitant et le franchissement d'un col par une belle et calme route sinueuse, j'ai été invité par Fatemah à rejoindre Eqlid puis Yazd en voiture, et visiter Eqlid et ses environs. J'ai accepté. Fatemah, 23 ans, et son ami, cherchent à développer le tourisme dans leur ville. Comme beaucoup de jeunes que j'ai rencontré en Iran, ils rêvent de partir un jour continuer leurs études ou travailler à l'étranger, ce qui est très difficile, à cause, des très bas revenus : un prof de math gagne par exemple environ 300 euros par mois. C'est bien peu pour économiser pour aller vivre au Canada, aux Etats-Unis ou en Nouvelle-Zélande. Il y a toujours autant de Peugeot 405 sur les routes. Elles sont fabriquées près de Téhéran à partir de composants fabriqués en Chine et d'une chaîne de montage récupérée dans les usines françaises. Une 405 neuve coûte 5800 euros, mais pour compenser l'essence ne coûte que 20 centimes d'euros le litre. Fatemah et son ami m'ont fait découvrir Eqlid puis nous avons fait un safari en 4*4 dans un désert de sable, avons visité d'un cèdre vieux de plus de 4000 ans, puis une ancienne maison traditionnelle iranienne avant, enfin, de rejoindre Yazd en fin de soirée. À Eqlid, en plus du meilleur restaurant de la ville, ils m'ont également fait découvrir le verre de jus de grenade glacé contenant outre du jus frais de grenade, de la glace à la grenade et des petits morceaux de pêche et d'abricot glacés. Cette boisson naturelle déchire ! Ils m'ont ensuite conduit à Yazd où je ne suis resté qu'une nuit, ayant déjà visité la ville l'an passé. J'ai été heureux de pouvoir rapporter à un petit marchant de fruits secs des doubles de ma collection française de pièces de monnaie, car ayant compris que je collectionnais les pièces, et les collectionnant lui aussi, il m'avait donné l'an passé une pièce iranienne ancienne et je lui avais ensuite dit que je revendrais le lendemain lui apporter des doubles du Tajikistan et d'autres pays, mais j'avais oublié et m'en étais ensuite beaucoup voulu. J'ai donc pu réparer cela.

Info commentaires : les commentaires sont actuellement désactivés en raison de spam dans la base de donnée.

Etape 856. Dubai – Ile de Quesm. 51 kms.
Etape 857. Ile de Quesm – Route 94. 70 kms.
Etape 858. Route 94 – Lar. 98 kms.
Etape 859. Lar – Kowreh . 72 kms.
Etape 860. Kowreh – Mobarakabad. 87 kms.
Etape 861. Mobarakabad – Duzeh. 80 kms.
Etape 862. Duzeh – Kavar. 86 kms.
Etape 863. Kavar – Shiraz. 57 kms.
Etape 864. Shiraz – Persepolis. 62 kms.
Etape 865. Persepolis – Gol Makan Olya. 56 kms.
Etape 866. Gol Makan Olya – Eqlid (Yazd). 37 kms.

[EN] (google translated)
It was in the company of Sem and Annita, a couple of Basel cyclists, that I made the crossing to Iran and then a step and a half on the island of Quesm. From this Persian Gulf island, we went by boat to explore a kind of mangrove, vast green forest at sea, something rather original for a country as dry and yellow as Iran. Our roads then diverged and I headed for the city of Shiraz, climbing 2,000 meters in altitude, helped by a local population extremely welcoming and generous. It was impossible to swallow my reserve of 3 kg of improved muesli, and so lighten me to climb, because the food donations were greater than my consumption! I was invited to the restaurant and to share the meals with the family, I was given dates and more dates when I had not finished eating the dates previously received, eggs from the garden, local biscuits, energy mixtures, etc ... I was sometimes fed morning, noon and evening several days in a row, and it was the same for accommodation: I slept 4 consecutive nights invited homestay, and a evening, I even had the choice between three different invitations! The landscapes in southern Iran are pretty with mountains lined with small villages and I managed to find small roads. In Shiraz, I visited a colorful mosque, gardens and a splendid 19th century mansion. I also met Sebastian, a German cyclist. We did two and a half steps together, first to Persepolis, a 2,500-year-old historic site, the former capital of a huge empire, then to new mountains. After another night of homestay guests and the crossing of a pass by a beautiful and calm winding road, I was invited by Fatemah to join Eqlid then Yazd by car, and visit Eqlid and its surroundings. I accepted. Fatemah, 23, and her friend, are looking to develop tourism in their city. Like many young people I met in Iran, they dream of one day going to continue their studies or to work abroad, which is very difficult, because of the very low incomes: a math teacher wins for example about 300 euros a month. That's not enough to save for living in Canada, the United States or New Zealand. There are still so many Peugeot 405s on the roads. They are manufactured near Tehran from components made in China and an assembly line recovered in French factories. A new 405 costs 5800 euros, but to compensate for gasoline costs only 20 cents per liter. Fatemah and his friend introduced me to Eqlid, then we went on a 4 * 4 safari in a sand desert, visited a cedar tree over 4000 years old, then an old traditional Iranian house before finally join Yazd in the late evening. At Eqlid, in addition to the best restaurant in the city, they also introduced me to the glass of frozen pomegranate juice containing fresh pomegranate juice, pomegranate ice cream and peach and apricot pieces. frozen. This natural drink tears! They then took me to Yazd where I stayed only one night, having already visited the city last year. I was happy to be able to bring a pair of dried fruits from Doubles from my French coin collection, because having understood that I was collecting coins, and collecting them too, he gave me last year an old Iranian coin, and then I told him that I would sell him the next day to bring him duplicates from Tajikistan and other countries, but I forgot about it and then I was very fond of it. So I was able to fix that.

0 miam  [0 commentaire]

Article du Lundi 30 avril 2018

14h38 - Etapes 853 – 855. Dubai - Dubai (386 kilomètres)

[FR] (in english below)
J'ai mis ce voyage en pause pendant trois mois du 20 décembre au 19 mars afin de consacrer d'avantage de temps à mon site de mathématiques, à mon père qui vit seul dans une maison suite au décès de ma maman d'une longue maladie en 2010, et à la préparation de la suite du voyage. J'ai acheté un cadre de vélo de randonnée en titane, une fourche en carbone, y ai ajouté des roues et une transmission neuves. J'ai ajouté d'autres équipements récupérés sur l'ancien vélo : les dérailleurs, la selle, le guidon, les poignées de vitesses, les freins et le porte-bagage. J'ai remplacé mes sacoches traditionnelles de voyage à vélo par deux sacs fourre-tout cylindriques imperméables accrochés en longueur de chaque côté du porte-bagage. J'ai encore amélioré le panier avec l'ajout de 3 sacoches autour contenant un total de 27 compartiments de rangement avec 11 fermetures éclairs. L'ensemble pèse 5 kilos de moins que l'an passé, c'est le troisième hiver consécutif que j'allège mon matériel de 5 kilos. C'est donc avec un nouveau vélo et une nouvelle configuration que j'ai parcouru avec joie les premiers kilomètres de l'année 2018 aux Émirats Arabes Unis, étant de retour à Dubaï. Direction une chambre partagée en Airbnb avec des jeunes de tous horizons : un Égyptien, un Indien, un Srilankais, un Philippin. Ils sont très gentils et viennent ici pour travailler. Il y a aussi une jeune Indienne très gentille mais pas très cultivée : elle ne sait pas où est la France. "C'est entre Dubaï et les Etats-Unis" lui a répondu son ami. La durée légale du travail est de 48 heures, ils font généralement des semaines de 6*8 heures, mais certains font plus : 5*10 heures ou 6*9 heures. Ils gagnent environ 800 euros par mois ce qui est très avantageux pour eux, car c'est le double de ce qu'ils pourraient gagner dans leur pays d'origine. Ils utilisent la moitié pour vivre et envoient l'autre moitié à leur famille dans leur pays. Ils économisent aussi pour la suite de leur parcours qu'ils voient de préférence dans un pays autre que le leur. Ils sont des milliers, des millions peut-être, comme cela, aux Émirats Arabes Unis. Le pays a prospéré dans la deuxième moitié du siècle dernier avec les ressources naturelles. De nombreux locaux sont devenus millionnaires ou milliardaires. Ne sachant que faire de l'argent, et ne voulant pas travailler dehors par 40 voir 50 degrés, ils ont fait appel à de la main d'œuvre étrangère pour construire des buildings, des infrastructures routières et des centres commerciaux toujours plus grands. 90% de la population est étrangère. Les locaux ne représentent que 10% des habitants. On les reconnaît au grand vêtement blanc qui les recouvre entièrement, avec la tête entourée d'un ruban noir, quoi que certains sont coiffés d'un tissu à carreaux rouges et blancs leur donnant des allures de pots de confiture bonne maman, mais ceux-là viendraient plutôt de pays voisins parait-il. Quelques jours ont passé à Dubaï avant que je n'obtienne mon visa pour retourner en Iran. Par malchance, un délai d'attente de 10 jours supplémentaires a été nécessaire pour retourner à Bandar Abbas en raison de fêtes en Iran (pas de ferry). Pendant cette attente, j'ai eu la joie et la surprise de retrouver Kimberly et Ray qui m'avaient spontanément invité alors que je passais près de leur maison au Texas, et qui sont en vacances ici. Nous étions restés en contact sur Facebook. Nous avons passé une superbe journée ensemble avec leur ami local, visitant le musée de la condition féminine de Dubaï puis la ville. Ce fut aussi l'occasion de me replonger dans l'orage qui avait eu raison de ma traversée des Etats-Unis par le sud et modifié mon parcours en 2015, car c'est le soir même de l'étape en partance de leur maison que l'orage avait commencé. À ma question de savoir si c'est le plus gros orage qu'ils ont eu dans l'année, Ray m'a répondu que oui et que c'était même de loin le plus important qu'il ai connu dans sa vie, lui qui a vécu plus de 40 ans au Texas. Ses photos sont très impressionnantes, l'eau est montée à 13 mètres au-dessus du niveau d'une route déjà légèrement inondée lors de mon passage, emportant tout : ponts, arbres, habitations, etc., comme une chasse d'eau géante qui aurait dévalé entre les collines. Je gardais de cet orage unique le souvenir de ce ciel nocturne magique d'après-orage tellement traversé par des éclairs d'altitude qu'il semblait faire jour dehors, mais aussi de ma position en boule dans les bois et de l'alerte le lendemain du ranger du State Park venu m'informer qu'une tornade située à 25 miles au sud se dirigeait vers nous, ce fut vraiment des moments spéciaux de mon voyage. Depuis ma venue, Kimberly et Ray ont acheté 4 vaches pour mettre sur leur pelouse, ce qui leur fait payer beaucoup moins d'impôts, au Texas c'est très avantageux. Ils détestent l'orange man et prédisent l'élection d'une femme à la prochaine élection présidentielle. Après avoir quitté ce couple formidable, je suis parti en vélo faire une virée à l'intérieur des Emirats Arabes Unis vers l'unique véritable piste cyclable du pays, dans les dunes de sables et oasis, avant d'aller à Abu Dhabi pour la visite d'une fameuse mosquée. Les températures ont atteint 38 degrés à l'ombre : fin mars c'est déjà l'été dans ce pays. J'ai campé derrière une dune de sable puis je me suis rendu chez José à Abu Dhabi. La route fut parsemée d'embûches à cause de la voiture reine (l'essence coûte 40 centimes le litre et tout est fait pour favoriser les déplacements en voiture individuelle) et de petites routes soudainement fermées avec des hautes clôtures partout. Pour ne pas faire demi-tour sur 7 kilomètres, j'ai coupé pendant un kilomètre à travers un terrain vague parsemé d'arbustes et j'ai vu des antilopes détaler à mon passage. Après escalade d'un mur j'ai rejoint une station-service d'autoroute. Qazdi, le mécanicien népalais du garage de la station-service, m'a invité à prendre une pause dans une salle climatisée. Originaire de Pokhara au pied des Annapurna, Qazdi, la trentaine, laisse sa femme et son fils seuls pendant 11 mois par an au Népal et leur envoie l'argent gagné ici. Il ne les voie qu'un mois par an et envisage de continuer comme cela toute sa vie car la situation économique n'est pas bonne dans son pays. J'ai emprunté ensuite l'autoroute à contre-sens pendant un kilomètre jusqu'à la première sortie et je suis arrivé à Abu Dhabi dans la soirée. La grande mosquée est certainement la plus somptueuse construction humaine que j'ai pu visiter jusqu'à présent. Puis je suis retourné à mon camp de base à Dubaï, avec une étape de 171 kilomètres terminée à une heure du matin. Enfin, je suis monté à bord du ferry pour Bandar Abbas pour la suite des aventures en Iran.



Info commentaires : il n'est pas possible de poster des commentaires sur cet article en raison de spam dans la base de donnée. Veuillez ne pas essayer.

Etape 852. Dubai – Piste cyclable Al Qudra. 102 kms.
Etape 853. Piste cyclable Al Qudra – Abu Dabi. 113 kms.
Etape 854. Abu Dabi – Dubai. 171 kms.


[EN]
I have stopped this trip during three months from December 20th to March 19th to work more for my math website, to stay with my father who lives alone in a house following the death of my mom in 2010, and preparing for the rest of the trip. I bought a titanium touring bike frame, a carbon fork, and added new wheels and transmission. I added other devices recovered on the old bike: the derailleurs, the saddle, the handlebars, the gearboxes, the brakes and the rack. I have removed my traditional bicycle travel bags and added two waterproof cylindrical waterproof bags hanging on either side of the luggage rack. I further improved the basket with the addition of 3 panniers around a total of 27 storage compartments with 11 zippers. The set weighs 5 kilograms less than the past, it is the third winter in a row that I am lightening 5 kilos my equipment. It was with a new bike and a new configuration that I happily traveled the first kilometers of 2018 to the UAE, being back in Dubai. Direction a shared room in Airbnb with young people from many countries: an Egyptian, an Indian, a Sri Lankan, a Filipino. They are very nice and come here to work. There is also a young Indian girl very nice but not very cultivated: she does not know where is France. "It's between Dubai and the United States," his friend replied. The legal working time is 48 hours, its usually 6 * 8 hours, but some are longer: 5 * 10 hours or 6 * 9 hours. They earn about 800 euros a month which is very advantageous for them because it is twice what they can earn in their home country. They serve half to live and send the other half to their families in their country. They also save for the rest of their journey. There are thousands, maybe millions, like that, in the Arab United Arabs. The country prospered in the second half of the last century with natural resources. Many locals have become millionaires or billionaires. Not knowing what to make with the money, and not wanting to work outside out by 40 or 50 degrees celsius, they appealed to the main work to build ever larger buildings, road infrastructure and shopping malls. 90% of the population is foreign. The premises represent only 10% of the inhabitants. A few days passed in Dubai before I got my visa to return to Iran. By misfortune, a waiting period of 10 additional days needed to return to Iran Bandar Abbas due to holidays in Iran (no ferry). In the meantime, I had the joy and the surprise of finding Kimberly and Ray who had spontaneously invited me while I was passing by their house in Texas, and who are on vacation here. We stayed in touch on Facebook. We had a great day together with their local friend, visiting the Dubai Women's Museum and then the city. It was also an opportunity to plunge back into the storm that changed my route in 2015, because is the same evening of the stage from their home that the storm had begun. To my question of whether it's the biggest storm in the year, Ray said yes and it was the most important storm in his life, he who has lived more than 40 years in Texas. His photos are very impressive, the water rose to 13 meters above the level of a road already slightly flooded during my passage, taking everything: bridges, trees, houses, etc., like a giant flush who would have hurtled between the hills. I kept from this unique storm the memory of this magical night sky after the storm so crossed by flashes of altitude that it seemed to day outside, but also my ball position in the woods and the alert the day after when the ranger from the State Park came to inform me that a tornado located 25 miles south was heading towards us, it was really special moments of my trip. Since my arrival, Kimberly and Ray have bought 4 cows to put on their lawn, which makes them pay a less taxes, Texas is very advantageous for that. They predict the election of a woman in the next presidential election. After leaving this wonderful couple, I went on a bike ride inside the United Arab Emirates to the only real bike path in the country, in the sand dunes and oases, before going to Abu Dhabi for the first time, for visit of a famous mosque. The temperatures have reached 38 degrees in the shade: at the end of March it is already the summer in this country. I camped behind a sand dune and then I went to José's house in Abu Dhabi. The road was strewn with pitfalls because of the car (gas costs 40 cents per liter and everything is done to encourage travel by private car) and small roads suddenly closed with high fences everywhere. To avoid turning around for 7 kilometers, I cut for a kilometer through a wasteland dotted with shrubs and I saw antelopes on my way. After climbing a wall I joined a motorway service station. Qazdi, the Nepalese mechanic at the gas station garage, invited me to take a break in an air-conditioned room. A native of Pokhara at the foot of the Annapurna, Qazdi, in his thirties, leaves his wife and son alone for 11 months a year in Nepal and sends them the money earned here. He sees them only one month a year and plans to continue like this his whole life because the economic situation is not good in his country. I then took the motorway for one kilometer until the first exit and arrived in Abu Dhabi in the evening. The Great Mosque is certainly the most sumptuous human construction I have visited so far. Then I returned to my base camp in Dubai, with a 171-kilometer ride completed at one in the morning. Finally, I boarded the ferry to Bandar Abbas for the rest of the adventures in Iran.

0 miam  [0 commentaire]

Article du Dimanche 25 mars 2018

20h03 - Etapes 825 – 852. Bakou – Dubai (2068 kilomètres) (2/2)

[FR] (in english below)
(suite de l'article précédent) C'est finalement en voiture que j'ai atteint Yazd après qu'un automobiliste m'a embarqué pour les derniers kilomètres. La pause chez ses amis le long de la route pour boire le thé et leur montrer sa trouvaille (moi) sont mémorables, tout comme sa conduite à plus de 100 kilomètres à l'heure sur des petites routes dans une voiture des années 70. À Yazd, c'est avec joie que j'ai retrouvé Manu, une cycliste allemande rencontrée à Noukous en Ouzbékistan, et qui a réussi à obtenir un visa pour traverser le Turkménistan. Ensuite, j'ai été contraint de rayer Kerman mon itinéraire, une ville intéressante et touristique à 3 jours de vélo vers le sud, mais secouée tous les jours par des répliques d'un séisme de magnitude 5 s'étant produit quelques jours auparavant et ayant fait une cinquante de morts. Si je n'avais pas eu des problèmes mécaniques m'ayant fait rater le ferry et attendre une semaine pour le ferry suivant à Aktau au Kazakhstan, je serai arrivé à Kerman au moment du séisme...C'est peut-être mon "ange gardien" qui m'a retenu une semaine au Kazakhstan un peu plus tôt. Du coup, j'ai tracé tout droit vers Bandar Abbas tout au sud de l'Iran ce qui m'a fait gagner quelques jours sur mon visa de 30 jours. J'ai été hébergé par Seyd Hossein et Fatemah (warmshowers), un couple avec une fille de 3 ans, de la même famille (sans le savoir auparavant) que Meghdad qui m'a hébergé au mois de juillet 1000 kilomètres plus au nord... Une sacré coincidence ! Je suis resté deux nuits chez eux et lors du jour de repos nous avons fait de la randonnée dans le Canyon Rageh, profond de 70 mètres, large de 160 mètres et long de 20 kilomètres et accessible par un long chemin caillouteux qui trace dans le désert, dans sa voiture qui datait aussi des années 70. La randonnée fut spectaculaire, car nous étions seuls au fond de ce profond canyon. À part le vendredi, jour férié en Iran, il n'y a jamais personne dans cet endroit. Une mini-plateforme de branchages en hauteur dans la falaise a attiré notre attention. L'endroit est réputé pour l'observation des oiseaux, et notamment des aigles, mais cette construction pouvait-elle vraiment être un nid d'oiseau ? Est-il possible qu'un oiseau puisse avoir un nid aussi grand ? Ou sinon, comment de l'eau aurait-elle pu être amenée à une telle hauteur et faire une telle construction circulaire ? J'ai escaladé la paroi opposée pour mieux observer l'objet. Les observations sont allées dans le sens d'un nid d'oiseau géant et couvert par un toit plat de terre séchée, sans doute pour éviter que des chutes de pierres ne cassent les œufs ou blessent les oiseaux. Magnifique ! Au retour à la maison, j'ai observé Fatemah broder un Pateh, une sorte de mini tapis local utilisé en décoration, typique de la région de Kerman. Devant la beauté de son travail je lui ai posé quelques questions. "Combien de temps faut-il pour faire un pateh comme celui-là ?". Une semaine m'a t'elle répondue. "Il te plait ?". "Oui, il est magnifique !". "Il n'est pas terminé, mais si il te plaît alors je te le donne!". Fatemah a brodé un FR pour France sur son Pateh, puis IRAN en dessous, me l'a donné, et c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai quitté cette famille formidable. Les invitations sont nombreuses en Iran, les rencontres sont très belles, les gens sont généreux et ouverts aux étrangers. Ce sont les gens les plus gentils du monde alors qu'en France nous avons une image négative des musulmans à cause d'une minorité d'extrémistes, mais aussi de la délinquance associés à une immigration et une intégration souvent manqués en provenance du Maghreb. Ici, l'éducation islamique apporte la paix et rend les gens bons. Tellement bons qu'il faut apprendre à refuser leurs invitations pour avancer. Faire le tri... Un jour, j'ai eu le bon feeling. J'ai d'abord refusé quelques invitations le long de la route, mais j'en ai accepté une qui était moins habituelle. Alors que je m'étais arrêté assis au bord de la route pour manger quelques biscuits assis par terre, près d'une propriété bien grillagée, l'occupant est sorti et à m'a invité à boire le thé et à manger. Le bâtiment et la cour n'étaient pas une résidence, mais une petite station météo locale, et l'occupant, Farzad, travaillait comme assistant. Voyant mon intérêt pour une petite mappemonde gonflable posée dans son socle sur le bureau, il m'a demandé si elle me plaisait. Je lui ai répondu oui et il me l'a offert. J'ai alors pris mon stylo et tracé dessus la ligne des 58 000 kilomètres de mon parcours à vélo depuis 2013, puis après une petite photo, j'ai dégonflé la mappemonde et l'ai placé dans mes affaires : c'est un très joli cadeau et ce sera un objet parfait pour montrer ensuite ma route aux Terriens des autres pays et continents. Du fait que je ne suis pas passé par Kerman, je suis arrivé à Bandar Abbas sur le Golfe persique avec encore quelques jours sur mon visa. J'en ai profité pour prendre un bateau pour aller parcourir à vélo la petite île d'Ormuz, de 20 kilomètres de diamètre et dont une voyageuse iranienne rencontrée à l'auberge de jeunesse de Bakou m'avait parlé d'une manière très positive. Seulement peuplée par un village au nord, cette île déserte fut un endroit parfait pour faire du vélo, dans un cadre paisible constitué de roches multicolores transformées par une érosion récente, mais aussi avec quelques plages sympathiques. Une fin en apothéose, comme un feu d'artifice pour ces derniers jours de voyage de 2017. Ce fut tellement plaisant et dépaysant que j'y suis retourné deux jours plus tard, quittant mon campement gratuit dans un parc public en pleine ville de Bandar Abbas, pour cette fois parcourir l'île par des chemins intérieurs, le plus souvent en marchant à côté du vélo, avec d'avantage de difficulté, le chemin étant fermé en raison de profondes crevasses à contourner. Toutes les belles choses ont une fin, et cette année 2017 marquée une nouvelle fois du sceau du voyage se terminait. J'ai traversé le Golfe Persique en ferry (100 kilomètres), en compagnie de 5 autres voyageurs à vélo issus de 3 voyages différents, dont un Français réalisant un France-Australie. Sur l'autre rive, l'arrivée et mon court séjour à Dubaï furent un choc. Jamais je ne me suis senti aussi perdu en arrivant dans un nouvel endroit, tellement différent de la culture iranienne et de l'Asie centrale. La gentillesse et l'hospitalité de Marc et Chris m'ont permis de saisir un peu mieux les lieux avant que je ne saute, 3 jours plus tard, le 20 décembre, dans un avion pour aller passer les fêtes de noël dans mon pays d'origine. Un nouveau changement de paysage et de culture radical avant d'entamer ma désormais traditionnelle pause hivernale.

Info : le blog a été un peu relooké en ce mois de mars 2018, les pages matériel et photos ont été mises à jours, la présente page est désormais adaptée à la lecture sur mobile, et les commentaires refonctionnent : n'hésitez pas à en laisser plein! Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas non plus à ajouter votre adresse email sur la page \"me suivre\", la publication d'un article génère en effet l'envoi automatisé d'un email d'information aux personnes de la liste, vous pouvez ensuite vous désinscrire à tout moment depuis un lien en bas de chaque email.

Avec une très grosse pensée et dédicace à la mamie des roses...


Etape 825. Bakou - Sangachal. 44 kms.
Etape 826. Sangachal - Sarvan. 100 kms.
Etape 827. Sarvan - Masali. 94 kms.
Etape 828. Masali - Astara. 80 kms.
Etape 829. Astara - Hashtpar. 74 kms.
Etape 830. Hashtpar - Route. 97 kms.
Etape 831. Route - Manjil. 73 kms.
Etape 832. Manjil - Qazvin. 55 kms.
Etape 833. Qazvin - Bou'in-Zahra. 53 kms.
Etape 834. Bou'in-Zahra - Saveh. 102 kms.
Etape 835. Saveh - Salafchegan. 73 kms.
Etape 836. Salafchegan – Robat Tork. 88 kms.
Etape 837. Robat Tork - Route. 84 kms.
Etape 838. Route - Isfahan. 67 kms.
Etape 839. Isfahan - Varzaneh. 106 kms.
Etape 840. Varzaneh - Route. 65 kms.
Etape 841. Route - Yazd. 35 kms.
Etape 842. Yazd - Mehriz. 35 kms.
Etape 843. Mehriz - Route. 86 kms.
Etape 844. Route - Rafsanjan. 129 kms.
Etape 845. Rafsanjan - Pariz. kms.
Etape 846. Pariz - Sirjan. 60 kms.
Etape 847. Sirjan – Haji Abad. 142 kms.
Etape 848. Haji Abad - Route. 96 kms.
Etape 849. Route – Bandar Abbas. 66 kms.
Etape 850. Bandar Abbas & Ormuz. 37 kms.
Etape 851. Bandar Abbas & Ormuz - 36. kms.
Etape 852. Sherjah - Dubai. 33 kms.

[EN]
It was finally by car that I reached Yazd after a motorist embarked me for the last kilometers. The break with friends along the road to drink tea and show them his find (me) are memorable, as his driving more than 100 kilometers an hour on small roads in a car of the 70s. At Yazd, it is with joy that I found Manu, a German cyclist met in Nukus in Uzbekistan, and who managed to obtain a visa to cross Turkmenistan. Then, I was forced to wipe Kerman off my itinerary, an interesting town and tourist 3 days of cycling to the south, but shaken daily by replicas of a magnitude 5 earthquake occurred a few days ago and having killed fifty. If I had not had mechanical problems that made me miss the ferry and wait a week for the next ferry to Aktau in Kazakhstan, I would habe been be in Kerman at the time of the earthquake ... So, I went straight to Bandar Abbas in the south of Iran which saved me a few days on my 30-day visa. I was hosted by Seyd Hossein and Fatemah (warmshowers), a couple with a 3 year old girl, from the same family (without knowing it before) that Meghdad who hosted me in July 1000 kilometers further north. .. a coincidence! I stayed two nights at their home and dunring the rest day we hiked in Canyon Rageh, 70 meters deep, 160 meters wide and 20 kilometers long and accessible by a long stony path that traces in the desert , in his car that also dated back to the 70's. The trek was spectacular, as we were alone in the depths of this deep canyon. Apart from Friday, a holiday in Iran, there is never anyone in this place. A mini platform of high branches in the cliff caught our attention. The place is famous for bird watching, especially eagles, but could this construction really be a bird's nest? Is it possible for a bird to have such a large nest? Or else, how could water have been brought to such a height and made such a circular construction? I climbed the opposite wall to better observe the object. The observations went in the direction of a giant bird's nest and covered by a flat roof of dried earth, probably to prevent falling rocks from breaking eggs or injuring birds. Magnificent ! Upon returning home, I observed Fatemah embroider a Pateh, a kind of mini local carpet used in decoration, typical of the region of Kerman. In front of the beauty of his work I asked her a few questions. "How long does it take to make a pateh like this?" A week, she answered. "Do you like it ?". "Yes, it is beautiful!" "It's not finished, but if you like it then I give it to you!" Fatemah embroidered a FR for France on her Pateh, then IRAN underneath, gave it to me, and it is with great emotion that I left this wonderful family. The invitations are numerous in Iran, the meetings are very beautiful, the people are generous and open to foreigners. They are the nicest people in the world while in France we have a negative image of Muslims because of a minority of extremists, but also of delinquency associated with immigration and integration often missed from the Maghreb. Here, Islamic education brings peace and makes people good, much better than in secular countries. So good that you have to learn to refuse their invitations to move forward. Sorting ... One day, I had the good feeling. I initially declined some invitations along the way, but I accepted one that was less usual. As I stopped by the side of the road to eat some biscuits sitting on the ground, near a well-screened property, the occupant came out and invited me to drink tea and eat. The building and the courtyard were not a residence, but a small local weather station, and the occupant, Farzad, was working as an assistant. Seeing my interest for a small inflatable world map placed in his base on the desk, he asked me if I liked it. I answered yes and he offered it to me. I then took my pen and traced the line of the 58 000 kilometers of my bike route since 2013, then after a small photo, I deflated the world map and placed it in my panier: it is a very nice gift and it will be a perfect object to show my way to the Terrans of other countries and continents. Because I did not go through Kerman, I arrived in Bandar Abbas on the Persian Gulf with a few more days on my visa. I took the opportunity to take a boat to go cycling the small island of Ormuz, 20 kilometers in diameter and an Iranian traveler met at the hostel Baku had spoken to me in a very positive way. Only populated by a village to the north, this deserted island was a perfect place for cycling, in a peaceful setting made up of multicolored rocks transformed by recent erosion, but also with some nice beaches. An end in apotheosis, like a fireworks display for these last days of travel in 2017. It was so pleasant and exotic that I returned two days later, leaving my free camp in a public park in the city of Bandar Abbas, this time travel the island by internal paths, usually walking next to the bike, with more difficulty, the path being closed because of deep crevasses to bypass. All beautiful things have an end, and this year 2017 marked once again the seal of the journey ended. I crossed the Persian Gulf by ferry (100 kilometers), along with 5 other cyclists from 3 different trips, including a Frenchman making a France-Australia. On the other side, the arrival and my short stay in Dubai was a shock. I never felt so lost when I came to a new place, so different from Iranian culture and Central Asia. The kindness and the hospitality of Marc and Chris allowed me to grasp a little better places before I jump, 3 days later, December 20, on a plane to spend the Christmas in my home country. A new change of landscape and radical culture before starting my now traditional winter break.

0 miam  [8 commentaires ]

Article du Jeudi 22 mars 2018

20h05 - Etapes 825 – 853. Bakou – Dubai (2068 kilomètres) (1/2)

[FR] (in english below) À Bakou, le lundi 13 novembre 2017, à la descente du ferry traversant la mer Caspienne, j'ai pris la direction d'une auberge de jeunesse : ce type d'hébergement en chambres partagées est toujours l'occasion de faire des rencontres intéressantes avec d'autres voyageurs du monde entier. Je n'ai pas passé beaucoup de temps dans la capitale de l'Azerbaïdjan. J'ai tendance à écourter de plus en plus mes séjours dans les grandes villes, quand je ne les évite pas ce qui fut le cas d'Istanbul et de Téhéran cette année. Située dans une vaste région pétrolifère, Bakou et ses 2 millions d'habitants est une grande ville. En son cœur, la vieille ville fortifiée est plaisante avec ses murailles de pierre et ses petites ruelles. Et au cœur de la vielle ville, les habitants ont du cœur! Me voyant perdu avec mon vélo, un restaurateur m'a invité et offert le thé puis fait déguster différentes pâtisseries locales. Le vélo chargé de bagages fut une nouvelle fois une clé passe-partout pour m'affranchir des règles du commerce et du tourisme et établir des relations humaines plus justes basées sur le partage. C'est le cœur en fête et l'esprit libre et joyeux que j'ai quitté Bakou. J'ai dormi le premier soir caché derrière de la végétation basse non loin de la grande route, puis le soir suivant derrière une maison abandonnée également à quelques pas de la grande route. L'étonnement et les rires des enfants qui m'ont découvert là avec ma tente au petit matin, comprenant que j'avais dormi derrière ce mur pour me cacher, m'ont offert un réveil amusant. La route cabossée et le trafic important ont ensuite laissé place à un parfait et large asphalte neuf et plat, sur une autoroute pas encore ouverte à la circulation, mais déjà accessible en vélo après franchissement de tas de terre. Avec le vent dans le dos, les conditions furent parfaites pendant 50 kilomètres pour rejoindre Astara, ville à cheval entre l'Azerbaïdjan et l'Iran, et déjà parcourue dans sa partie iranienne au mois de juillet. J'ai refait ensuite pendant 2 jours la route effectuée en juillet. Ni les paysages ni le regard que je leur porte n'ont changé : beaucoup de circulation, un ciel nuageux, et de l'agriculture et de la vie un peu partout dans cette petite bande verte à l'extrême nord de l'Iran qui possède des précipitations régulières, coincée entre la mer Caspienne et une haute chaîne de montagnes. J'ai ensuite quitté pour de bon la mer Caspienne pour monter vers le plateau iranien à Qazvin. La montée fut stoppée par un orage avec un bel arc-en-ciel. Le conducteur d'un camion qui avait terminé sa livraison de choux m'a embarqué avec mon vélo et m'a déposé à Qazvin. J'ai ensuite fait route plein sud. J'ai expérimenté une nouvelle fois la gentillesse et l'hospitalité hors normes des Iraniens. Un commerçant ne m'a pas fait payer l'eau et le chocolat achetés dans sa boutique, puis le lendemain un autre m'a offert le kilo d'oranges et celui de bananes que je m'apprêtais à lui payer, au simple motif que je venais d'un lointain pays à vélo. Et de nombreuses personnes m'ont hebergé ou simplement aidé d'une manière ou d'une autre. J'ai traversé Isfahan, troisième ville du pays avec ses 2 millions d'habitants. J'ai visité les principaux monuments : la place Naghsh-e Jahan, l'une des plus grandes du monde, la grande mosquée dans laquelle je me suis promené seul de nuit sous les chants des muezzins et entouré de gens tous couverts de noir de la tête au pied, dans une atmosphère très spéciale. Une expérience unique. J'ai également visité une magnifique église catholique, bâtie par les arméniens en exil il y a un siècle. L'Iran a reconnu et condamné le génocide arménien, et garde cette superbe église en mémoire du génocide. Ensuite, mon vélo a pris la direction de Yazd, autre curiosité architecturale et touristique avec des beaux bâtiments parfaitement mis en valeur par les éclairages nocturnes. Pour y parvenir, j'ai quitté les sentiers battus en empruntant une petite route suivie d'un chemin coupant à travers le désert. "Il n'y a plus rien après cette route!" M'a-t-on lancé. "Et il fait très froid dans le désert, n'y va pas!". "Mais si!" lui-répondis-je. Comme souvent les peurs des gens sont des bons indicateurs des directions à prendre. Pour eux, le monde s'arrête là où les voitures ne peuvent pas aller. Pour moi, c'est justement ici qu'il commence, dans ces espaces de grande liberté où le néant des paysages se joint rejoint à celui des pensées pour former une joie simple et pure d'être juste présent ici, respirer, puis continuer de pédaler pour aller voir le monde un peu plus loin. Je n'ai pas regretté d'avoir pris cette route.

(commentaire actuellement impossibles en raison de bugs, cela devrait être corrigé pour le prochain article)


[EN] In Baku, Monday, November 13, 2017, on the descent of the ferry crossing the Caspian Sea, I headed for a hostel: this type of accommodation in shared rooms is always an opportunity to meet interesting people with other travelers from around the world. I did not spend much time in the capital of Azerbaijan. I tend to shorten my stays in big cities more and more, when I do not avoid them, which was the case in Istanbul and Tehran this year. Located in a vast oil region, Baku and its 2 million inhabitants is a big city. At its heart, the fortified old town is pleasant with its stone walls and narrow streets. And in the heart of the old city, the inhabitants have heart! Seeing me lost with my bike, a restaurant owner invited me and offered tea and then tasted various local pastries. The luggage-loaded bike was once again a key to getting rid of the rules of trade and tourism and establishing more equitable human relations based on sharing and smiling. It is the festive heart and the free and happy spirit that I left Baku. I slept the first night hidden behind low vegetation near the main road, and the next evening behind an abandoned house also a few steps from the main road. The astonishment and laughter of the children who discovered me there with my tent in the early morning, understanding that I had slept behind this wall to hide myself, gave me a funny awakening. The dented road and the important traffic then gave way to a perfect and wide new flat asphalt, on a highway not yet open to traffic, but already accessible by bike. With the wind in the back, conditions were perfect during 50 kilometers to reach Astara, a city straddling between Azerbaijan and Iran, and already traveled in its Iranian part in July. I redid then for 2 days the road made in July. Neither the landscapes nor the way I look at them have changed: a lot of traffic, a cloudy sky, and agriculture and life everywhere in this small green band in the far north of Iran which has regular rainfall, wedged between the Caspian Sea and a high mountain range. I then left the Caspian Sea to climb to the Iranian plateau at Qazvin. The climb was stopped by a storm with a beautiful rainbow. The driver of a truck that had completed his delivery of cabbage took me on my bike and dropped me off at Qazvin. I then went south. I once again experienced the kindness and hospitality of the Iranians. A shopkeeper did not charge me the water and chocolate bought in his shop, and the next day another offered me the kilogram of oranges and bananas that I was about to pay him, for the simple reason that I came from a distant country by bike. And many people hosted me or just helped in one way or another. I crossed Isfahan, the third largest city in the country with 2 million inhabitants. I visited the main monuments: the Naghsh-e Jahan Square, one of the largest in the world, the great mosque in which I walked alone by night under the songs of the muezzins and surrounded by people all covered in black, head to toe, in a very special atmosphere. A unique experience. I also visited a beautiful Catholic church, built by Armenians in exile a century ago. Iran has recognized and condemned the Armenian genocide, and keeps this beautiful church in memory of the genocide. Then, my bike took the direction of Yazd, another architectural and tourist curiosity with beautiful buildings perfectly highlighted by night lighting. To achieve this, I left the beaten track by following a small road followed by a cutting path through the desert. "There is nothing after this road!" people told me. "And it's very cold in the desert, do not go!" "I will go!" I answered him. As often people's fears are good indicators of directions to take. For them, the world stops where cars can not go. For me, it is precisely here that he begins, in these spaces of great freedom where the nothingness of the landscapes joins that of the thoughts to form a simple and pure joy to be just present here, to breathe, then to continue pedal to see the world a little further. I did not regret having taken this route.

0 miam  [0 commentaire]